Pierpaolo Piccioli om hur hans ateljé och familj gör Valentino till vad det är

---

---

Efter att ha arbetat på Fendi i nästan tio år gick Pierpaolo Piccioli till Valentino som tillbehörsdesigner 1999. Nu, 21 år senare, som den enda kreativa chefen för huset (efter Maria Grazia Chiuris avgång till Dior 2016) har han producerade några av de mest sublima couture och bilderna i Valentinos glittrande historia. Om du har turen att delta i en Maison Valentino couture-show på Paris stora Hôtel Salomon de Rothschild, är oddsen goda att du kommer att röra dig till tårar. Medan varje plagg föreställs av Piccioli, är det som gör varje kollektion speciellt dess påtagliga hjärta: en kombination av Picciolis vision och hans älskade team, som skapar allt för hand. Medlemmarna i Valentinos atelier äger inte bara vad de gör utan firas också rutinmässigt och visas på Picciolis Instagram (ofta med eget soundtrack).

En riktig couturier, Piccioli är också en sann romare som vandrar staden (eller går ut från restauranger för en cigarett) i sina mest svarta VLTN Ts och sneakers. När han avslutar sitt arbete i studion hoppar han in i en bil för att åka hem till Nettuno, en opretentiös förort vid stranden där han är uppvuxen och bor nu med sin fru Simona; hans tre barn, Benedetta, Pietro och Stella; och deras hund, Miranda (naturligtvis uppkallad efter Priestly).

VIDEO: When In Roma

Vi träffas till lunch på Nino, en restaurang några kvarter från Valentinos höga huvudkontor på Piazza Mignanelli, nära Spanska trappan. På vägen till vårt bord stoppas Piccioli av Federico Forquet, en romersk couturier - och Balenciaga protégé - som var aktiv på 1960- och början av 1970-talet. Nu närmar sig 90 berättar den nådiga och eleganta Forquet Piccioli uppriktigt att han hade gett upp modet men designerns arbete för Valentino har 'återinspirerat' honom. Piccioli ler brett, säger ” Tack så mycket, ”Och gränsar till vårt bord.

Denna typ av interaktion är inte ovanlig. Piccioli stoppas rutinmässigt av fans och mobbas bakom scenen efter sina presentationer. Men han är inte grand. Han är inte ödmjuk (ett ofta oroligt ord i mode) heller. Piccioli känner till sina förmågor och vet hur man distribuerar dem, med omsorg, hantverk och brist på anspråk. Och det är därför han gör något mer resonant än att skapa till och med den mest härliga couturen: Han förändrar modekulturen.

LAURA BRUN: Så Pierpaolo, Federico Forquet sa just att du har återupplivat hans kärlek till mode. Han är inte den enda som känner så.

PIERPAOLO PICCIOLI: Han lämnade mode för många år sedan för att han tappade intresset för det. Så nu sa han till mig: ”Jag blev känslomässig av dina shower. Och på grund av dig hittade jag entusiasmen i mode igen. ” Det är den bästa delen av vad jag gör. Att få någon att inte bara säga ”Ditt arbete är vackert” utan att vara med i din dröm och dela samma idé att mode är magiskt och inte bara marknadsföring är så personligt. Och, naturligtvis (skrattar), jag bjöd in honom till nästa show.

LB: Men du har gjort det länge. Du har varit på Valentino i flera år och har alltid närt dig mode med fullständig optimism. Det är som att du har tagit bort människors kalla, döda hjärtan.

PP: Jag trodde aldrig att jag skulle ha allt detta i mitt liv. Jag växte upp vid havet, långt ifrån mode, film, röda mattor, shower i Paris, allt. Så att vara här varje dag är något jag uppskattar som en gåva i livet. Jag kan säga att det finns ett tryck att göra flera shower, herr och couture. Men jag känner inte det trycket. När jag har problem möter jag dem som alla andra.

Bildzoom Piccioli i en Valentino-T-shirt och ett Valentino Garavani-halsband. Fotografi: Franco Pagetti

LB: Det är inte det värsta jobbet i världen.

PP: Exakt. Jag tar mode väldigt seriöst, men jag tar mig inte så allvarligt. Jag gillar inte designerns kliché ensam i sitt rum med en duk och blommor, med inspiration från den massiva målningen han har på väggen. Jag får inspiration från människor mycket mer än från något mästerverk i världen.

LB: Mode är på så många sätt baserad på denna uteslutande idé om 'Den här saken är cool, kontra den saken.' Vad jag alltid har älskat om dig är att du faktiskt säger före en show att du är glad för det.

PP: Jag planerade aldrig att bli kreativ regissör. Det hände bara. Jag kommer ihåg, strax efter att jag fick den här positionen hade jag en känsla av att det kanske var bättre att agera “cool”. Men då insåg jag att om jag kom hit på grund av hur jag är, så skulle jag stanna så. Jag har redan haft mycket mer än jag någonsin förväntat mig att ha i mitt liv. Så vem bryr sig? I morgon kan jag stanna och göra något annat.

LB: Det är en sådan lättnad att komma till den punkten, eller hur? När du ser att människor agerar “coola”, vad tycker du?

PP: När du inte försöker för hårt är människor mer avslappnade runt dig. Det är därför jag har vänner på mode. Jag är inte konkurrenskraftig med dem. Jag respekterar människor som har en identitet för då behöver du inte spela en roll.

Bildzoom Alla kläder, Valentino. Alla tillbehör, Valentino Garavani. Fotografi: Franco Pagetti

LB: Ibland när jag stöter på det gammaldags beteendet blir jag så frustrerad. Vilken film tror folk att de är i? Men du och jag är inte så typiska. (skrattar)

PP: Det är bra att inte vara typisk. Jag är stolt över det! Det handlar mer om vad du gör som är relevant. Mitt jobb är ett uttryck för vem jag är och de värden jag tror på. Du kan se genom mina shower att frihet är viktig, att mångfald är vacker. Det är så jag kan vara relevant.

LB: När du ser något som du just skissat en dag faktiskt realiseras, hur känns det?

PP: En gammal italiensk biografkritiker sa en gång till mig: 'Du ritar som artister gör och kopierar verkligheten.' På något sätt är det sant, för när jag ritar har jag något i tankarna som jag måste göra. Och skissen är bara bra om den är exakt densamma som vad jag tänker på.

Bildzoom Alla kläder, Valentino. Alla tillbehör, Valentino Garavani. Fotografi: Franco Pagetti

LB: Och det är inte en kraftfull sak.

PP: Inte alls. När jag ser något vackert säger jag inte till sömmerskorna: 'Du måste göra det lite kortare så att det känns mer som mitt.' Det är redan mitt. Och jag föredrar det när andra är med på resan. När jag delar med dem vad jag tänker, till slut, ger de så mycket mer. De lägger tillbaka passion, kärlek och omsorg.

LB: Ibland kommer designers att ta med teamet från sin studio på scenen, men du var den första som gick ut på Instagram och sa: 'Här är min sömmerska med sin klänning.' Jag ser inte andra formgivare gå in i deras ateljé och lysa upp ett sådant ljus.

PP: Jag tror att du måste involvera människor. Om inte, är du ensam och det du levererar är inte varmt. Det är kanske bra, men det är inte önskvärt, eftersom önskvärdhet kommer från människors känslor. För vår sista couture-show i juli planerade jag inte att ta fram sömmerskorna. Men när jag såg att människor var känslomässiga och att det fanns en magisk atmosfär bestämde jag mig för att ta ut dem alla. Jag är inte på den här resan ensam. Och de arbetade hårt i flera månader, så det var viktigt för dem att känna den glädjen också.

LB: Vem i ateljén är den största skinkan på din Instagram?

PP: Egentligen är det fem eller sex av dem som är drottningar eller kungar. (skrattar) Men nu efter att ha skjutit berättelsen om fjäderhattar (för A Magazine Curated By ), några av dem var som, 'Varför valde du inte mig?'

LB: Vilket roligt sätt att möta kontorpolitik, via en rosa fjäderhatt!

PP: Om jag hade möjlighet skulle jag inkludera dem alla. Jag vill att alla jag jobbar med ska känna sig involverade eftersom jag vill vara runt människor som är uppriktiga nog att säga 'Jag gillar inte det här.' Jag vill inte alltid vara nöjd. Jag upprepar för mig själv varje dag att mitt jobb är att projicera idén om skönhet under den tid jag lever i. Och om jag inte förhåller mig till verkligheten, till människor, till vad som händer i världen, då är jag bara gör hälften av mitt arbete.

LB: Och du kan känna skitsnack också.

PP: I mina tidiga dagar på Valentino frågade någon mig: 'Vad tycker du om den här jackan?' Naturligtvis skulle jag säga 'Det här är fantastiskt.' Men istället sa jag: 'Det här är vackert, men kanske blir det bättre med ett par jeans.' Och människor var som ... dun, dun, dun . (skrattar) Som om jag kunde ha fått sparken för att ha sagt det.

Bildzoom Familjen Piccioli, medurs från vänster uppe: Benedetta, Simona, Stella, Pierpaolo och Pietro, med sin hund, Miranda. Alla kläder, Valentino. Alla tillbehör, Valentino Garavani. Fotografi: Franco Pagetti

LB: Har du alltid varit säker i din smak och din förmåga att tala upp?

PP: Jag har alltid varit säker på att säga vad jag tänker. Det är nog därför jag jobbar bra med unga människor. Jag gillar att höra från dem eftersom jag vill ge tillbaka det jag hade i mitt liv. Jag kommer ihåg att jag åkte till Paris för första gången till (mässan) Première Vision, och det fanns dessa stora rum fulla av tyg som jag blev imponerad av. Men alla de väldigt häftiga mode människorna sa, ”Det finns ingenting. Du hittar inget här. ' Först tänkte jag, ”Åh, fan. De har något fantastiskt i tankarna, och jag kan inte se det. ” Men då förstod jag att det bara var skit, för du kunde göra en fantastisk samling med hälften av sakerna i det rummet. Det handlar om talang - det handlar inte om tyger. När jag var ung var det förtrollande att se allt detta. Det gjorde mig annorlunda än andra människor.

LB: Det finns inget coolare än entusiasm.

PP: För att se bättre ut, tenderar människor att agera som om de inte är imponerade. Jag döljer aldrig min förvåning. Det är som när jag såg en Picasso för första gången i någons hem, tänkte jag, ”Wow, fuck. Picasso. Jag stod i kö för att se en på museet. ” Men alla andra tittade bara och sa 'OK, trevligt' för det var svalare. Då sa någon, 'Åh, ja, jag samlar faktiskt kinesiska lådor.' Och jag tänkte: ”Verkligen? Känner du behovet av att höja dig själv till 'Jag samlar in kinesiska lådor'? ' (skrattar)

LB: A ha! Jag ser inga kinesiska rutor här.

PP: Jag kanske har det här fantastiska kontoret nu, men jag är densamma. Jag förändras inte bara för att ansikten förändras runt mig. Människor säger att jag är ödmjuk, men jag är medveten om vad jag gör på mode. Jag känner mig lycklig att kunna uttrycka min syn på skönhet, men jag känner inte att det är bättre att vara blygsam. Jag har fått möjlighet att visa min talang och talang för människor som arbetar med mig.

RELATERAD:

LB: Vissa människor gillar inte ordet 'stolthet' eftersom de tycker att det har ego. Men varför kan du inte säga, 'Jag kan göra det, jag är bra på det och jag är en bra person.'

PP: Jag vill visa att du kan vara dig själv och trogen mot dina drömmar, men du måste också ha talang. Du måste arbeta hårt. Du vinner inte bara lotteriet. Jag har jobbat i 30 år med det här. För mig är detta en passion. Det är inte ett jobb.

LB: Min favoritbild i den här historien, förutom den i din familj, är skottet av modellerna i Le Blanc-linjen i ateljén.

Bildzoom Alla kläder, Valentino. Alla tillbehör, Valentino Garavani. Fotografi: Franco Pagetti

PP: Valentino är ett couture-hus, och det betyder att kulturen, vården, couturens individualism måste infunderas i alla kategorier - i påsarna, i skorna, i klädseln. Le Blanc tar en vit skjorta, som förmodligen är den mest demokratiska pjäsen, och gör den couture genom att lägga till volym. Det behåller äktheten men ändrar attityden med volanger och passform. Jag arbetar för att göra den vita skjortan, den mest universella delen, till den mest individuella.

LB: Det kom så vackert ut.

PP: Det är alltid trevligt när du börjar med couture och anländer på gatorna. För när du tänker på couture föreställer du dig en vacker, superdammig bild från det förflutna. Men couture kan vara relevant om det är en del av världen idag. För kampanjen kastade jag tio kvinnor, men de är inte alla modeller som Adut (Akech). Naturligtvis betyder det mycket att se henne förkroppsliga romersk skönhet, men jag ville inkludera kvinnor med alla olika slags attityder.

LB: Du har varit med din fru, Simona, länge. Hur har din familj upplevt din framgång?

PP: Du måste ha någon som stöder dig helt. Och med Simona behövde jag aldrig välja mellan min karriär och min familj. Med mina vänner är det samma. Som designer är det bäst att ha människor som Simona och mina barn bredvid mig som är helt uppriktiga, om inte kritiska. Jag har den perfekta personen att rådgöra med eftersom min 13-åriga dotter, Stella, kommer att berätta för mig vad hon tänker. (skrattar)

LB: Ja, ja, det är precis vad hon borde göra.

PP: Simona frågade mig en gång: 'Hur ser jag ut i den här klänningen?' Jag sa 'Hmm.' Och hon sa, 'Med mig måste du vara man och inte designer, så även om du inte gillar det, måste du säga' Det är vackert. '' (Skrattar) Men med min familj känner jag mig fri att följa mina drömmar överallt eftersom jag aldrig kommer att gå vilse. Jag har alltid en plats att gå tillbaka till.

Fotografi: Franco Pagetti. Styling: Konca Aykan. Hår: Giulio Ordonselli. Makeup: Gianluca Ferraro för Etoile Management. Manikyr: Isabella Avenali. Modeller: Makala Johnson for Women 360 Management; Laurina Lubino för tillverkare av Metropolitan; Alisha Nesvat för The Fabbrica; Isa Peerdeman för Ford Models; Natalia Trnkova för kvinnohantering; Canlan Wang för kvinnor 360 Management. Medverkande: Olivier Duperrin. Produktion: förvånad.

För fler berättelser som denna, plocka upp marsnumret av InStyle tillgänglig på tidningskiosker, på Amazon och för digital nedladdning 14 februari.