Populära Inlägg
Zac Posen kommer inte någonstans
Det var för ungefär sju år sedan att jag först fick ett samtal från producenterna av en dokumentär om designern Zac Posen och bad om en intervju om hans karriär. Jag hade täckt Posen i stor utsträckning sedan han startade sitt företag 2001, från hans kraftiga uppgång direkt från designskolan till hans oundvikliga undergång när pengar blev knappa under lågkonjunkturen, liksom hans imponerande comeback under det senaste decenniet som inkluderade hans huvudroll på 'Projektbana.' Filmen, vad skulle komma 2017 är otroligt populär House of Z , hjälpte till att avmystifiera historien om Next Big Thing och allt det hårda arbete som krävs för att verkligen göra det i denna otroligt konkurrenskraftiga bransch.
Saken med dokumentärer är att de ofta tar en istid att slutföra, och jag blev förvånad över att inte höra en annan kika om den här förrän några år senare, när producenterna kallade igen för en andra intervju. Den här gången var frågorna lite mer spetsiga, tänkte jag, och tycktes bjuda in en mer skeptisk syn på Posens framtid. Hur länge kan den här killen verkligen hålla kvar? Och jag minns att jag tänkte då, som jag gör nu, att Posen inte går någonstans. Ur affärssynpunkt är han kanske den mest ihärdiga designern jag någonsin har träffat.
Så det finns många saker med det plötsliga tillkännagivandet den 1 november att Posen hade stängt sin etikett och sagt upp hela sin personal på 60 som inte är vettiga, men jag misstänker att resonemanget har mycket mer att göra med den minskande vikten av mode i kultur och näringsliv än vad det gör med designarens brister. Med tanke på avgångstonen i sitt uttalande - Posen tillskrev beslutet till företagets styrelse efter 'en omfattande strategisk och ekonomisk granskning av företagen' - är det svårt att inte föreställa sig att han helt enkelt var uttömd från kraven på att hålla dörrarna öppna.
Bildzoom Monica Schipper / Getty Images När han nästan tappade kontrollen över verksamheten 2009 blev den mycket begåvade och ibland outhärdliga modeundern på 2000-talet en ödmjuk, hårt arbetande hantverkare som nådigt sade ja till varje begäran. Posen designade 14 kollektioner varje år för sin signaturetikett, för ZAC Zac Posen och för Brooks Brothers. Han designade otaliga klänningar för röda mattan för kändisar och uniformer för de 60 000 anställda i Delta Airlines, producerade en kokbok och fortsatte att visas på 'Project Runway' fram till 2018. Han dyker alltid upp i tid, ofta i en full kostym av sin egen design. och drev sin verksamhet på ett sätt som åtminstone utifrån verkade vara mer strategiskt förnuftigt än de flesta. Posen välkomnade sponsorer för att kompensera för kostnaderna för sina shower, och när dessa möjligheter torkade bort, gick han bort från banornas kaos och presenterade istället sina kläder på en modell i sitt showroom och rekryterade skarpt vänner som Anna och Pat Cleveland för att generera surr .
RELATERAD:
Jag har alltid tänkt på Posen som en skicklig affärsman och en skicklig observatör av en ständigt föränderlig industri, förutom att vara en begåvad designer. Det är sällsynt att någon så instinktivt känner igen hur man arbetar inom branschen, eller åtminstone skapar uppfattningen att han skulle bli en stor sak. När han började 2001 var han en del av en våg av extremt unga designers som utnyttjade branschens behov av friskt blod i en tid då internet bröt ner de traditionella inträdeshindren (nämligen modepressen). Men han var noga med att placera sig även då som mer innehållsrik än sina blöter bakom öronen och byggde ett varumärke som godkändes av socialt framstående supportrar i ett ögonblick när en ny generation konsumenter blev besatt av mode. Sean Combs blev en tidig investerare, följt av Ron Burkle från värdepappersföretaget Yucaipa Cos Ibland kom allt över som mycket mycket, men det tar en bra grad av showmanship och attityd att överleva på mode under mycket lång tid.
'Jag älskar ett skådespel, men jag såg det som en social kommentar,' berättade Posen en gång. 'Jag tror att min sofistikeringsnivå var lite högre än de flesta. Jag såg en abstraktion för hela medias vanvidd av det. Men i slutet av dagen är det allt som människor känner, tror jag, och de tittade inte riktigt på kläderna. ”
Bildzoom Catwalking / Getty Images Medan Yucaipa förblev en investerare kunde Posen bibehålla den känslan av auktoritet som en avancerad lyxdesigner, även om mer tid av hans tid krävdes för projekt som drev publicitet eller försäljning. Och han var verkligen ihärdig och följde upp säsong efter säsong för att se till att hans kläder sågs av framstående återförsäljare och redaktörer, även när de inte var en del av banans glamour. Efter ett tag, när konsumenternas prioriteringar ändrades från bild till åtkomst, började det hela se ganska utmattande ut. Frågan jag hade för Posen var inte hur länge han kunde hålla kvar, men varför ville han? Var det verkligen värt alla dessa timmar av hängivenhet för att bli en del av modens stora illusion?
Mer och mer tror jag att svaret för många substansdesigners är nej, och att en verklig räkning kommer till en bransch som bara har börjat brottas med konsekvenserna av stora förändringar som Posens stängning, brandförsäljningen av Barneys New York ( en av Posens första kunder, inte av en tillfällighet, och Forever 21. konkurs. Som svar på frågor om hållbarhet och klimatförändringar köper vissa konsumenter mindre eller vänder sig helt från mode. Andra är förbryllade över omvandlingen av streetwear till lyxvaror, eftersom många designerbutiker nu har mestadels fyrkantiga tröjor och sneakers. Och knappast någon i branschen skulle argumentera för att det nuvarande banbanesystemet för halvårsvisa samlingar har utvecklats på ett sätt som effektivt betjänar hela deras publik (press, detaljister, kunder).
Naturligtvis kan avlivningen leda till ljusare idéer och nya sätt att skapa mode som kommer att förändra saker till det bättre. Ett intressant exempel är det nya partnerskapet som bildades mellan Richemont och Alber Elbaz, den tidigare Lanvin-designern vars klagomål om branschen inkluderade allt ovan. Istället för att utforma samlingar i traditionellt format säger Elbaz att deras planer är odefinierade och 'projektbaserade' - eller åtminstone är det allt han säger för tillfället. Stefano Pilatis nya linje, Random Identities, försöker också undergräva de gamla reglerna med ett koncept som är könsfritt och säsongslöst.
Min aning är att Posen och andra kommer att hitta en liknande väg för framtiden, när designers väl accepterar det faktum att det inte är meningsfullt att producera kläder för en publik som inte uppskattar dem. Detta kan vara en tid för nedskärning. Men även om det verkligen gör ont att stänga ett företag behöver det knappast uppfattas som ett misslyckande.