Alla vill använda rena skönhetsprodukter, men vet någon vad som egentligen är rent?

---

---

För några år sedan utvecklade jag angioödem efter mitt tredje misslyckade försök på hormonell preventivmedel. Mina ögon svällde upp i veckor och blockerade mitt synfält. Vid den tiden, misstänkt för att förändra hormoner, bestämde jag mig för att lämna min kropps naturliga sammansättning orörd. Men det är svårt att göra med så många endokrinstörande kemikalier (EDC) som lurar i våra vardagliga skönhetsprodukter, som parabener, ftalater, formaldehyd och talk.

I ett försök att minska min exponering för EDC och andra giftiga kemikalier började jag fördjupa mig i ren skönhet förra året. Enligt min åsikt - och detta skiljer sig mellan experter och varumärken - fanns det mer än tillräckligt med forskning om ingredienser som parabener, formaldehyd och ftalater för att motivera en titt på några alternativ.

Det enda problemet? Jag upptäckte att det inte fanns någon vanlig definition för vilka ingredienser som ansågs ”rena”. Faktum är att de enda definitionerna där ute verkar härstamma från varumärken själva och förändras baserat på vem du pratar med (eller, skulle jag säga, köper från).

RELATERAD:

Varför finns det inte en standarddefinition av ren?

Kosmetiska ingredienser diskuteras varmt i USA, där FDA har förbjudit bara 11 tillsatser i våra kosmetiska produkter. Och det har inte skett någon signifikant förändring av amerikansk kosmetisk reglering sedan 1938. 'Med undantag för färgadditiv kan kosmetika innehålla vilken ingrediens som helst, så länge det inte orsakar att produkten är osäker, förfalskad eller märkt på något sätt,' Monique Richards, en talesman för FDA, berättar InStyle.

Om det här verkar ganska vilt med tanke på hur långt tekniken och vetenskapen har avancerat på över 80 år är du inte ensam. Forskare och forskare har teoretiserat att några av dessa kemikalier tycker om att förstöra kroppen - och vi slår på krämer med dessa störningar i dem. EDC kan fungera som sköldkörtelhormon, testosteron och mer, vilket orsakar hälsoeffekter nedströms, inklusive neurologiska förändringar, låg födelsevikt, reproduktiva problem och vissa typer av cancer, säger Dr. Tania Dempsey, en specialist på integrativ medicin i New York City. Ingredienser som BHA, BHT och mikrokulor av plast kan också hamna i våra förorenande vattenvägar och skada vattenlevande organismer, bland annat miljöhänsyn - så det finns en annan fråga om vem som kallar vad som är 'rent'.

Med så lite kosmetisk reglering har 'rena' skönhetsmärken gått in där regeringen har saknat. Beautycounter-grundaren Gregg Renfrew lanserade sitt varumärke efter att ha tittat på att byta ut sin kosmetika till säkrare, mer hållbara alternativ och kunde inte hitta produkter utan tvivelaktiga ingredienser. 'Jag kände att folk ombads att kompromissa med sin hälsa i skönhetens namn', berättar hon InStyle. Hon har vittnat inför kongressen, senast i slutet av 2019, och bad om mer tillsyn över vilka tillsatser företag får lägga i sina produkter. I själva verket har hon gjort regelbundna resor till Capitol Hill sedan 2013, i lobbying för bättre lagstiftning.

Bild zoomar truebotanicals / Instagram

Hon är inte den enda vars kamp för renare skönhet är personlig. Hillary Peterson, grundare av True Botanicals, diagnostiserades med sköldkörtelcancer vid 32 års ålder och först lärde sig om potentialen för EDC i sina kosmetiska produkter efteråt. När Tata Harpers styvfar fick diagnosen cancer, säger hon att hon började analysera varje produkt hon satte på och i kroppen. Saint Jane Beauty-grundaren Casey Georgesons andra dotter föddes 'allvarligt underviktig', vilket flera studier har kopplat till EDC-exponering i livmodern. När hon startade sin linje berättar hon InStyle, ren var 'icke-förhandlingsbart.'

En före detta chef för Estée Lauder, Saie-grundaren Laney Crowell bevittnade hur långsamt innovation hände hos konventionella kosmetiska företag i allmänhet. När ren smink kändes som en lång väg bort grundade hon Saie i ett försök att gå snabbare. Europa har till exempel lyckats svartlista 1300 kemiska ingredienser från användning i kosmetika - parabener, triklosan, formaldehyd, talk, koltjära och mer - och de flesta rena skönhetsmärken noterar att de åtminstone följer dessa standarder.

Men 'grönt' och 'rent' har 'ingen FDA-reglerande betydelse' i USA, enligt Richards. Så, vad är 'rent', exakt? Det beror på vem du frågar.

True Botanicals definierar rent som 'säkert' framför allt (ett annat rörligt mål), men Peterson erkänner hjärtat av problemet som resonerar med mig: 'När varumärken sätter sina egna definitioner och standarder kommer de naturligtvis att uppfylla dem,' hon säger. 'Men det hjälper inte riktigt konsumenten.'

Hur varumärken definierar rena - och hur de skiljer sig åt

Det är förmodligen lättare att räkna ut vilka skönhetsprodukter som är smutsiga, så att säga, fyllda med den typ av hormonstörande ämnen och miljöföroreningar som du kanske vill undvika, medan det finns mycket nyans mellan rena märken.

Saie etos är 'bra för dig, bra för dig', och de strävar efter att använda ingredienser som är de säkraste, renaste ingredienserna som finns. Saie är också starkt fokuserad på att skapa produkter som är säkra för miljön och människokroppen. 'En av våra högsta prioriteringar är att tänka på om ingredienserna är biologiskt nedbrytbara, hur saker tvättas in i vattenförsörjningen, hur ingredienserna odlas eller bearbetas och om de är organiska eller icke-GMO', säger hon. Cirka 2000 ingredienser finns på Saie's no-list, som gäller både hållbarhet och människors hälsa.

Bild zoomar tataharperskincare / Instagram

Tata Harper säger att ren betyder att rensa produkter av 'kontroversiella ingredienser' som används i kosmetika i årtionden, och att de bör vara en 'baslinje'. 'Men vi gör så mycket mer', säger hon InStyle . ”Alla våra formler är 100% naturliga och giftfria och varje ingrediens vi använder kommer från naturen”, förklarar hon. Hon kallar sin linje 'grön' skönhet, med kelleyfärgad och återvunnen förpackning för att matcha.

Vissa märken väljer tredjepartscertifieringar, som ofta finns på produktförpackningar. Saie, Beautycounter, Juice Beauty och W3LL PEOPLE har produkter som är EWG-verifierade och följer organisationens lista med över 1500 ”oacceptabla” kemikalier och begränsar sådana som är vetenskapligt ifrågasatta för hälsan. Tata Harper använder ECOCERT för att certifiera sina organiska ingredienser och miljövänliga metoder.

Peterson anställde MADE SAFE för att certifiera True Botanicals, som hon säger är den 'enda organisation jag känner till som undersöker varje enskild ingrediens' innan han anser att en formel är säker för människor och planeten. Hennes linje undviker nu 2500 ingredienser, en av de mest restriktiva svartlistorna av alla. Naturligtvis kan dessa certifieringar vara kostsamma och kan utesluta nya varumärken som saknar finansiering för att få sådana godkännandestämplar - allt medan de följer samma riktlinjer för vad de anser vara rena och säkra.

Alla verifieringar är inte alla skapade lika, antingen eller utan frågor. Den senaste stämpeln 'Clean at Sephora' kom under skott för att tillåta PEG, som allmänt anses vara en ren skönhet nej-nej. PEG: er tillverkas genom etoxylering och en cancerframkallande substans som kallas 1,4-dioxan är ofta en biprodukt av den processen. (Sephora kräver nu dock att varumärken som vill ha sin stämpel för att se till att 1,4-dioxan hålls för att spåra mängder.)

På ingrediensnivån är varje märkes beslut unika. Många naturliga varumärken använder eteriska oljor, som är mycket tippade för sina potentiella hälsofördelar, vilket minskar inflammation och lugnande hud när de används på rätt sätt. Det är inte svårt att se varför de är en favorit inom hudvård som ett alternativ till syntetisk doft heller. de är dubbla syften. Jordgubbsfröolja är till exempel en naturligt härledd sammandragande och ansvarar också för den uppfriskande, botaniska doften av Indie Lees Brightening Cleanser - en av de bästa doftupplevelserna från någon skönhetsprodukt jag har stött på.

Med detta sagt kan eteriska oljor orsaka hudirritation hos vissa människor, vilket har gett upphov till kontrovers under de senaste åren. När det gäller att fatta ingrediensbeslut måste varumärken ofta väga för- och nackdelar. 'Vi känner starkt om (eteriska oljor' och) deras helhetsfördelar, säger Lee, som definierar rena som att använda ingredienser i sin renaste form samtidigt som den är lika effektiv som traditionell kosmetika. 'Eftersom vi är medvetna om potentialen för irritation, väljer vi noga högkvalitativa eteriska oljor för de närande och lugnande effekterna.'

Tata Harper utfärdade ett uttalande 2017 och sa att varumärket alltid kommer att lista oljor på sin förpackning och webbplats så att konsumenterna kan 'fatta ett välgrundat beslut' om den exakta produkten de köper. Ändå väljer vissa märken att formulera helt utan eteriska oljor.

Tiffany Masterson, grundare av Drunk Elephant, led av akne, rosacea och överflödig oljeproduktion när hon började undersöka ingredienser som kan påverka henne. Drunk Elephant undviker nu 'Suspicious Six', inklusive eteriska oljor, silikoner, kemiska skärmar, SLS, torkande alkoholer och doft eller färgämnen.

När Masterson skapade sin definition av 'ren' var hon lika bekymrad över hudens hälsa som hela kroppen. 'Jag brydde mig inte om det var syntetiskt eller naturligt, jag ville bara att det skulle vara säkert', säger hon. 'Jag kände inte ordet' biokompatibelt 'för tillfället, men jag skulle ha använt det.' Detta betyder två saker: Om en ingrediens kom in i blodomloppet, skulle det vara kopplat till sjukdom eller hormonstörning? 'Eller', säger hon, 'skulle ingredienserna vara kopplade till irritation, störning eller strippning på själva huden?' Varje produkt i hennes linje måste vara ”nej” i båda fallen.

Vissa rena märken använder silikon för studsande, hal konsistens. Wander Beauty kallade silikoner för ”idealiska” för rena skönhetsmärken att använda i ett blogginlägg för 2019. Crowell, å andra sidan, tyckte inte om forskningen hon hittade på samma ämne. 'Silikon är något din kropp inte kan absorbera', säger hon. 'När det går ner i avloppet går det in i vattendrag, och det konsumeras, drack, badas in och mer.' Att undvika silikon innebar att det tog två år att formulera Mascara 101, men Saie-teamet fick så småningom framgång med närande bivax, sheasmör och hydra-mineral-komplex. Resultatet är en förlängningsformel som konkurrerar med någon konkurrent i det konventionella rummet.

Tro det eller ej, retinol är också en anledning till diskussion. Är det 'rent' nog? Viss forskning har visat oro för att retinol kan vara cancerframkallande när det utsätts för solljus - det är därför experter länge rekommenderat att använda endast på natten och med en kraftfull daglig SPF för skydd. Några märken har valt att formulera helt utan retinol, som True Botanicals och Beautycounter, trots dess historia som ett anti-aging kraftverk. Andra rena märken som Drunk Elephant, Maya Chia, Tata Harper och The Honest Company har alla retinolprodukter i sina linjer - men stabiliseras utan BHT eller parabener som används i traditionell kosmetika. (Det finns mycket nyans här, kom ihåg.)

Naturligtvis är det inte lätt att undvika retinol i hudvårdsprodukter mot åldrande; Renfrew säger att det var en av hennes svåraste utmaningar att formulera. 'Vår Countertime-linje var många år i början', säger hon. 'För oss var den vinnande kombinationen för att ersätta retinol att para ihop Bakuchiol med schweiziska alpina ros.'

Solskyddsmedel är ett annat äventyr. Peterson säger att hon skulle vilja använda 'zinkoxid som inte är nano, men det är svårt att formulera på ett sätt som passar alla hudtoner och känns elegant.' Hur skapar du en ultra-bärbar formel som inte lämnar rester? En av True Botanicals svårare utmaningar har varit SPF med prestanda som matchar hennes höga ingrediensstandarder. Hennes team letar fortfarande efter lösningen. 'Att hitta rena järnoxider, inte smittade med tungmetaller, är också svårt', konstaterar hon.

Det finns inte heller enighet om den överlägsna solskyddsmedel; zink som gå till, dock. Juice Beauty SPF Sport Solskyddsmedel och 100% rent grönt te SPF 30 formuleras med zinkoxid, men märken som Supergoop! välja olika aktiva ämnen.

RELATERAD:

För att hålla sig till dessa höga ingrediens- och prestandastandarder tar vissa märken eoner för att slutföra en produkt (eller aldrig göra). Crowell säger att Saie har startat och övergett tio produkter som helt enkelt inte fungerade rätt och oändligt upprepade på andra. En av de senaste lanseringarna, Dew Balm, skulle vara en pinne. 'Det enklaste sättet att applicera på resan är i en pinne', säger hon. 'Vi tillbringade sex månader på det, men formeln skulle bara smula, eftersom vi inte var villiga att använda petroleum eller plast.' Crowell säger att många pinnar på marknaden är beroende av mikropärlor i smält form; hon vägrade att göra det. 'Pinnen skulle ge den effekt vi ville ha, men den skulle smälta eller smula för mycket.' När Dew Balm lanserades hade teamet bestämt sig för en miljövänlig, återvinningsbar pressflaska.

Under tiden tog Harper tre år på att göra den rika, sammetslena strukturen hos Crème Riche med sina 43 aktiva ingredienser, som slutligen uppnåddes med fettsyror, antioxidanter, sheasmör och jojobafröolja. 'Ibland kan det vara en process att uppnå rätt konsistens eller konsistens', säger hon.

Det är en metod. Masterson, å andra sidan, har precis omfamnat oväntade dofter och texturer - märken i den rena skönhetssektorn, om du vill. Hon ville inte lägga till fyllmedel för det. Masterson påminner om att ha sammanställt sitt C-Firma Day Serum och fått C-vitamin och pH-nivåer precis rätt för huden. 'Men min kemist skulle säga,' Tiffany, är du säker på att du inte vill ha orange olja? Eller lavendel? Eller lite silikon? ”, Säger hon. 'Jag var som,' Nej, jag vill inte ha något som kommer att förändra hur formuleringen luktar, ser ut eller känns. '' C-Firma har inte jämnheten i andra serum; det är lite klibbigt på huden, men åh glöder det. Masterson går så långt som att säga att den medicinska lukten 'upphetsar' henne, för den är oförändrad.

VIDEO: Laura Harriers hemliga vapen är hennes MUA Nina Park

Hur gör vi ”renare” val?

Det är svårt att föreställa sig att ren skönhet kommer att regleras när som helst, när traditionella kosmetika har så minimala standarder. Men det betyder inte att förändring inte kommer att ske, kanske kommer det till och med att drivas av kunniga kunder. 'Jag är så glad att se att konsumenterna är mer informerade än någonsin', säger Peterson. ”De undersöker säkerheten och effekten av sina produkter på ingrediensnivån och inser att de inte behöver offra varandra. Och de röstar med sina dollar. När konsumenter väljer säkra produkter tvingar det industrin att anpassa sig. ”

Masterson hoppas att varumärken betonar transparens och deras skillnader för att underlätta för konsumenterna. 'Jag tror verkligen att alla varumärken och återförsäljare har goda avsikter, även om alla har sin egen definition', säger hon. När allt kommer omkring försökte hon verkligen lösa sina egna problem när hon startade Drunk Elephant. 'Min hud gjorde en stor vändning när jag tog bort dessa ingredienser', säger hon.

Jag har tillbringat flera år på att tillbe MAC, NARS och Estée Lauder. Men när jag tillbringade veckor på att undersöka denna historia använde jag ren skönhet religiöst på min känsliga akne-benägna hud. Jag hittade serum som inte slog ut mig, läppbalsam med ingredienser som jag faktiskt kände igen och rengöringsmedel med nya texturer men perfekta sminkborttagningsförmågor. Jag hade inte en enda breakout.

Som informerad konsument får du bestämma vilka ingredienser du gillar, vilka produkter du ska prova, vilket varumärkesfilosofi du tror på. För just nu, precis som skönhet, är 'ren' i betraktarens ögon.